Простой каминный портал своими руками из недорогих доступных материалов

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина»!
В недавней моей публикации я рассказывал о том, как я сварил стальную топку для камина. Когда она была установлена, я долго думал над тем, из чего и как сделать портал! Так как сама топка у меня является конвекционным отопительным прибором, то портал для неё несёт чисто декоративную функцию. Он сам сильно нагреваться не будет и, поэтому, сделать его можно из различных материалов. Изначально я планировал сделать его «классически», выложив из кирпича. Но, обсудив с семьёй будущие интерьерные направления, пришли к выводу, что камин, желательно, должен быть белого цвета. Изучил имеющиеся в продаже решения по отделке. Первое, что пришло на ум — белая керамическая плитка. Но, специальных изразцов белого цвета в продаже не нашёл, а обычная плитка… Выложить обычной, малоформатной с зафугованными стыками — не красиво. Покупать плиты керамогранита больших форматов (нашёл 1,2х0,6 метра)получается необоснованно дорого, потому что из каждой я буду вырезать нужный мне элемент, а остальное выбрасывать.
И не факт, что ничего не испорчу (Нужно же будет, например, на всех наружных углах придётся затачивать плиты под 45 градусов. А это не так то и просто исполнить, если грань длиной больше метра!)…
Короче, не решился…
А потом, в гостях у одного человека увидел камин,который был просто ровно выведен и покрашен в нужный цвет! И подумал, что мне же, с моей топкой, вообще ничего не мешает сделать так-же! Мне ещё проще — греться сильно не будет, и можно использовать обычные, «не печные», стройматериалы…
На том и порешил! А потом и с кирпичом решил не заморачиваться.))) Уж больно он не попадал в нужные размеры…
В общем, сделал я портал почти полностью из отходов строительства…
Понадобились мне для этого следующие материалы:
1. Песчано-гравийная смесь.
2. Цемент М500 Д0
3. Бой кирпича.
4. Песок кварцевый.
5. Дерево для опалубки (доски от поддонов, части старой мебели)
6. Цементно-клеевой состав.
7. Шпатлёвка финишная полимерная.
Саму форму и размеры будущего камина мы, всей семьёй, «сочинили» и схематически нарисовали на листе картона в масштабе1:1.

После этого я приступил к работе. Первым делом занялся сооружением воздуховода. Изготавливая топку, я сделал в конвекционной рубашке патрубок, сечением 60х110 мм.
Размер такой подгонялся под сечение стандартного прямоугольного пластикового воздуховода для внутренней вентиляции. На тот поверхностный взгляд мне подумалось, что подвод воздуха от вентилятора я сделаю именно такими модулями. Но на практике всё оказалось немного по другому… К тому-же, у меня был алюминиевый гофрированный рукав, диаметром 100 мм, и я решил, что проще будет задействовать его. Предстояло подумать только над тем, как состыковать его с моим патрубком. Решил я этот вопрос при помощи самодельного переходника из обрезка оцинкованной жести:
Далее я приступил к сооружению опалубки. В качестве материала использовал доски от поддонов. (Будучи хомяком человеком запасливым, всегда разбираю у нас на производстве нестандартные поддоны «покрасивее» и складываю стопочкой за сараем. Очень часто бывает, что нужна доска, «которой не жалко».))) Вот, как раз тот случай, когда она очень пригодилась.
Параллельно с этим я сделал бетонную перемычку над дровником. Понимая, что залить её в монолите у меня не получится, я решил сделать её отдельно. Для этого сварил армированный каркас. Перемычка будет располагаться под зольным ящиком. А он у меня, как вы помните, съёмный. Поэтому, её верх я исполнил из металлического уголка. (Чтобы, выдвигая и вставляя зольник, не повредить бетон):
Опалубку для неё сделал на основе обрезка ЛДСП.
Так как я хочу, чтобы концы арматуры остались торчать для связки с «телом» камина, то торцы опалубки выполнил из куска экструзионного пенополистирола (есть в запасе длинные куски, бывшие когда-то прокладками в штабеле какого-то листового материала):
Залил перемычку, приготовив раствор из цемента (Обязательно Д0, чтоб быстрее набирал прочность) и кварцевого песка, в соотношении 1:2,5. В воду добавил пластификатор для бетона.
В месте выхода воздуховода я хочу установить нагнетающий вентилятор и выключатель. И ещё решил установить там розетку. (Мало ли… Гирлянду на Новый год, или какой-нибудь торшер на камине включить нужно будет.))). Для этого я хочу сделать в боковой стенке выемки соответствующих размеров, чтобы заглубить заподлицо решётку вентилятора и двухместную рамку, в которой будут размещены розетка и выключатель вентилятора. Это я сделал при помощи экструзионного пенополистирола и фанерки.
Теперь можно заливать бетоном опалубку до уровня установки перемычки. Переднюю часть закрыл обрезком ЛДСП.
Они у меня тоже всегда есть в запасе:
Заливал на этот раз уже не из кварцевого песка, а из обычной песчано-гравийной смеси, которую достал, копая подвал. В качестве наполнителя использовал битый кирпич, который у меня остался после пробивания дверных проёмов при перепланировке. В каждую «тумбу» вставил вертикально несколько отрезков арматуры (Я ничего не выбрасываю! Всё в дело!))))
На следующий день, когда раствор прихватился, разобрал опалубку и вставил перемычку:
Теперь можно продолжить заливку. Но нужно разобраться с тепловыми расширениями. К полу (точнее, к фундаменту) я жёстко конструкцию не крепил. Перед началом заливки, устелил основание асбестовым картоном. (просто он был под рукой))). То есть, на полу он просто «стоит». К стене,в которую он встраивается, я решил закрепить, забив туда под углом несколько обрезков арматуры (видны на фото выше). Ведь, портал и стена — «монолит» и греться будут синхронно.
А вот, металлическая топка имеет значительно больший коэффициент теплового расширения, чем бетон. А потому она не только не должна быть жёстко вмонтирована, но и должна иметь достаточный зазор для расширения. Иначе, трещин в бетоне не избежать, даже, не смотря на то, что топка конвекционная и её внешняя рубашка сильно нагреваться не должна. К тому-же, мне и не нужно, чтобы портал камина сильно нагревался. Он у меня несёт чисто декоративную функцию. Поэтому я обернул топку стекловатой. (Осталось много после стройки). Просто намазал топку жидким стеклом и приклеил на него первый слой волокна. А в передней части, где будет видимое примыкание металла к бетону, приклеил на глубину несколько сантиметров полоски того-же асбестового картона, который тоже обеспечит компенсационный шов толщиной пять миллиметров. Учитывая, что передняя часть будет нагреваться меньше всего, этого будет достаточно. Позже, после отделки, можно будет аккуратно замазать шов чёрным термостойким эластичным герметиком
После этого доделал переднюю опалубку на высоту топки и залил бетоном до этого уровня.(не сфотографировал, извините))
На следующий день достроил опалубку для изготовления верхней перемычки, используя дверцу старого шкафа:
Следующим этапом стал демонтаж передних опалубочных досок.
Теперь нужно сделать верхнюю плиту. «Столешницу», как я её про себя называю.
Это достаточно важный декоративный элемент. Именно на ней потом можно установить канделябр, к примеру, или красивые часы. (Есть даже такая классификация — «каминные часы»).
Изначально думал использовать мраморный подоконник. Но, его ширина и длина совсем не стандартные. Узнал, сколько будет стоить на заказ подоконник нужных размеров из белого мрамора…Да… сумма приближается к полутысяче долларов… И это с учётом того, что «утром — деньги, вечером-стулья».))). При этом ждать придётся долго… В Беларуси мрамор почему-то не добывают)))
Узнавал про искусственный мрамор. Он даже предпочтительнее — более устойчив к хим.воздействиям, например… Немного дешевле, но там мне не понравилась форма. В фирме, в которую обратился, могли делать только с «банальным» закруглением…
Подумал, и решил просто тоже залить этот элемент из цементно-песчаного раствора. Всё это я решил ещё тогда, когда заливал верхнюю часть, так что заранее подготовился. Пока не застыл раствор, напихал в него шурупов, и заливал утром следующего дня, пока раствор ещё не совсем затвердел, чтобы столешница составила монолит с массивной перемычкой. Дверца от шкафа опять была прикручена на то-же место, но сейчас она была обрезана ровно по размеру, и обрезки добавлены с боков. И поднята над краем на высоту, равную толщине будущей столешницы. А под ней, по периметру, были добавлены доски от поддонов и полоски фанеры — ими я набрал определённую толщину, которая сформирует выступ столешницы за периметр корпуса портала. Все щели были заклеены герметиком. (Какой был, такой и взял. Там любой пойдёт!)))))
По периметру опалубки, к её торцу, я степлером прикрепил плиточный пластиковый уголок для наружных углов:
Он сформирует декоративную фаску по периметру.
Чтобы потом случайно не обломать выступы, решил столешницу армировать. В качестве арматуры выступила толстая оцинкованная стальная проволока:
Всё. Можно заливать. Раствор опять приготовил из кварцевого песка и цемента М500 Д0. С добавлением универсального пластификатора.(Я его и раньше добавлял…. Да и всегда добавляю во все растворы. Очень повышает текучесть раствора, что, в свою очередь, не только помогает плотно заполнять опалубку, но и позволяет использовать меньше воды, тем самым увеличивая марку прочности полученного изделия)
Так как при «мокрой» заливке невозможно исключить неравномерную усадку раствора, то на следующий день я специально приехал утром, чтобы выровнять верхнюю плоскость. Это я сделал при помощи самодельной многоразовой пенопластовой тёрки, которую описывал на этом сайте
Через три дня опалубки были сняты. Камин «вырисовался» окончательно:
Осталось придать ему «гладкий вид».)))
Предварительно (грубо) я зашпатлевал камин при помощи высокоэлластичного цементно-клеевого состава. На него-же были установлены металлические «шпатлёвочные» уголки для формирования граней:
После того, как клей застыл, все мелкие неровности были устранены полимерной финишной шпатлёвкой:
Пока, собственно, и всё! Осталось только покрасить! Но эти работы я буду выполнять вместе с покраской стен в этой комнате. Тем более, что есть ещё кое какие мысли по инкрустации камина гипсовой лепниной. «Наляпистости» я не люблю. Люблю строгие, лаконичные формы. Но, один небольшой узорчик на верхней горизонтальной стенке над топкой, как мне кажется, придаст сему творению интересный вид.
А пока поэкспериментировал с краской (она уже куплена для стен). Краска выбиралась моющаяся (реально моющаяся, а не условно, как большинство))). Я окрасил небольшой кусок гипсокартона, и, когда высохла краска, решил его закоптить и попробовать отмыть… Производители краски уверяют, что она выдерживает неоднократеное применение «жёсткой химии» и абразивных порошков.
Как выяснилось — не врут! У меня значительно больше сил и времени занял поиск того, как и чем закоптить сажей образец, чем отмыть его до снежной белизны!)))) При этом, мыл не только сразу, но и дав саже «въестся» в течении суток. (Ф-фу-у-у!!! Отлегло! А то, во-первых, не хотелось опять искать решение по отделке, а во-вторых, было бы обидно заплатить такую сумму и не получить обещанный результат! (краска далеко не дешёвая)))….
А сейчас решено окончательно — сперва покрашу камин, а потом остальную краску заколорирую в нужный цвет и покрашу стены…
А пока так как-то….